Les Bonnes Pratiques ou Bonnes Recettes tous azimuts

Le but de cette page est d'aider au montage des kits complets. Des images seront ajoutées en fonction de leur disponibilité.

En principe, tous les étapes sont décrites dans les différentes pages du Wiki et comportent des liens croisés. Toutefois il s'agit souvent de suivre une certaine séquence de construction afin de faciliter le travail, comme "... connecter d'abord la partie B à la C afin de ne pas être bloqué en arrivant à la partie A... etc"

Les Kits

Pour tous les kits, il s'est avéré qu'il vaut mieux s'occuper d'abord de la carte FlightCtrl et de ses composantes. Cela inclut la connexion avec le PC, à savoir le SerCon, le MK-USB et le MK-BT (bluetooth). De même, il est déjà temps de télécharger et d'installer le logiciel de configuration du MK, le MK-Tool sur votre PC. Ces interfaces doivent toujours être mises en place en premier, car d'une part elles vous seront vite nécessaires et d'autre part afin de se familiariser avec les composants utilisés (comme les doubles connecteurs soudés aux bords de la carte).

Le SerCon

Il n'y a rien à dire. J'aime ces petites platines sympathiques avec des composants si petits qu'il faut toutefois protéger avec de la gaine thermo, afin de les préserver d'un coup de tournevis ou autre outil du genre qui pourrait les endommager.

MK-BT

Voir le SerCon

MK-USB

Voir le SerCon

Après la soudure et l'éventuel recouvrement au moyen de la gaine thermo je teste les ports sur le PC afin de voir s'ils sont détectés, si leur pilote est bien chargé et si le MK-Tool les reconnait.

La FC (FlightCtrl)

Avant tout il faut observer la partie supérieure ainsi que le "coin frontal" indiqué par une flèche. Il est important de retenir que cette flèche devra être pointée vers l'avant du MK au moment de la fixation de la FC sur le châssis. Si maintenant vous vous posez la question: "Mais qui pourrait assembler un truc pareil?!" la réponse est: "des nombreuses personnes!"

Pour continuer le montage maintenant, c'est comme vous le souhaitez: avec ou sans interrupteur, avec un BTS555, peut-être prévoir des servos pour plus tard ou en option un contrôle pour des LED.

Il est intéressant que la FC soit connectée avec le "reste" des composants par un câble avec des connecteurs (afin qu'elle puisse être retirée ultérieurement) Ensuite vous pouvez continuer par les éléments suivants:

• Capteur de pression: Entourer de mousse et puis de gaine thermo avant de plier les pattes pour enfin le souder sur la FC.
• Condensateur
• Connecteurs
• Câble du récepteur (raccourcir si nécessaire)
• Si utilisé: le câble (avec ses connecteurs) pour les LED

Ne pas installer le ronfleur (beeper) il devra être installé plus tard et à un endroit plus éloigné.

Non seulement il génère un champ magnétique qui peut perturber le compas du MK, mais aussi il me semble que c'est plus intelligent affin qu'on puisse l'entendre, qu'il soit pointé dans ma direction et hors de tout obstacle qui pourrait atténuer le son qu'il émet. Donc, je l'installe sous le moteur arrière.

J'utilise pour toutes les autres sorties et les entrées du la FC une fiche JST. Elles sont disponibles en paquet de 25 paires et en général très bon marché. Comme ces fiches n'existent qu'en rouge, je les marque avec de la gaine thermorétractable colorée:

Sertir la fiche et les câbles ensemble, placer une gaine thermorétractable sur les deux, la faire chauffer pour la rétrécir. Après refroidissement, couper avec un couteau entre le tube rétractable autour de la prise et la douille. Puis l'étiqueter ...

Selon la vieille coutume d'électricien la fiche femelle est toujours celle à laquelle arrive le courant...

A gauche la fiche femelle (arrivée du courant), à droite la fiche mâle.

Pour la FlightCtrl (FC):

• La câble d'alimentation, laisser simplement la fiche (sans gaine thermo de couleur pour la marquer)
• Le câble du ronfleur (beeper) fiche femelle (avec de la gaine thermo bleue)
• I²C gaine thermorétractable jaune sur sa fiche

Maintenant, il faut vérifier à nouveau la polarité du connecteur du câble d'alimentation de la FlightCtrl! Le rouge est le positif et le noir le négatif ... Y prêter particulièrement attention à la connectique car rappelons le il s'agit bien du câble d'alimentation!

Après ce test et si tout est OK, il faut remettre la FC dans un sac antistatique et la mettre de coté avec le matériel "déjà vérifié" pour plus tard.

Contrôleurs et distribution

Dans les kits, il est spécialement recommandé aux débutants spécifiquement d'utiliser les platines (circuits) de distribution (CID)! Les platines de distribution (CID) sont maintenant détaillées dans le wiki avec toutes les connexions. Là dessus sont soudées les fiches JST pour l'alimentation ainsi que le bus I²C de la FC ainsi que les câbles de puissance. Il est conseillé de vérifier à nouveau la polarité car s'il y a une erreur, il ne sera pas drôle si ça commence à sentir le brulé ...

Maintenant, il faut souder les condensateurs exactement comme décrit sur la page dédiée au circuit de distribution (CID). Il faut veiller à laisser suffisamment d'espace entre le condensateur et le PCB, afin de pouvoir le plier plus tard.

Ensuite, les contrôleurs seront insérés sur les broches des condensateurs qui seront ensuite courbées de manière à ce qu'elles soient parallèles avec à la carte du circuit de distribution (CID), pour être alors soudées. La partie en trop de ces pâtes des condensateurs peut maintenant être retirée (mais gardée car nous en aurons besoin plus loin!)

Pour un l'hexa ou un octo, assurez-vous que les contrôleurs à partir du n° 5 et au delà, sont bien ceux avec un micro-logiciel spécial (rond blanc autocollant sur le processeur - pour les BL 1.2) et qu'ils sont placés aux bons endroits dans le circuit de distribution!

Maintenant il faut les restes des pâtes des condensateurs que l'on va plier en forme de "U" pour les utiliser pour les ponts I²C aux trous du CID prévus à cet effet. Un fois soudés, il faut retirer (couper) la partie qui dépasse par le bas du CID.

On connecte alors une alimentation de 12 volts en courant continu et limitée à 150 mA, sur le circuit de distribution pour le tester. Les LED des contrôleurs doivent s'allumer en vert / rouge (sans clignoter) Si les LED s'allument, ça veut dire qu'il n'y a pas de court-circuit sur la partie alimentation du CID).

L'opération est répétée individuellement pour chacun des contrôleurs.

Ensuite il faut souder les pontages pour les adresses des contrôleurs. Ces po,ntages sont clairement indiqués sur la dernière version du CID comme par exemple sur celle de l'hexa.

Maintenant il faut souder, sur le CID, les câbles dont vous avez besoin et leurs fiches femelles (équivalentes aux fiches mâles installés sur la FC) comme suit:

• Alimentation de la FC (laisser sans gaine thermorétractable de repérage) - fiche femelle
• I²C (repérage: gaine thermorétractable jaune), prise (Ah! Il ne serait pas bon de confondre la connexion de l'alimentation de la FC!...)
• Alimentation des LED (llaisser sans gaine thermorétractable de repérage), (si l'on confond avec la connexion de l'alimentation de la FC ça ne posera pas de problème)
• Branchement de la batterie. Le câble d'alimentation est en général trop long, donc il devra probablement être raccourci. Il faut dénuder juste un peu les extrémités du coté du CID (à peu près aussi long qu'ils sont épais). Ensuite, il faut souder ces extrémités sur la plaquette du CID, l'une après l'autre.

Maintenant, il faut encore une fois bien vérifier qu'il n'y ait pas de court-circuit, c'est tout.

Finalisation de l'ensemble: Vous voudrez peut-être nettoyer les plaquettes avec de l'alcool pour enlever les résidus de flux. L'alcool dénaturé n'est pas une bonne solution pour ça, parce qu'en plus de son odeur, il ne s'évapore pas sans laisser de résidus. Ce qui est bine est d'utiliser de l'isopropanol (on s'en servait en général pour le nettoyage des têtes de lecture des magnétoscopes, enregistreurs à cassette, walkman etc.) C'est donc avec un produit de ce genre (que nous avions à l'époque!) qu'il faudrait nettoyer les résidus de flux des plaquettes. Sinon il faudrait fouiller dans la pharmacie, demander à un ami médecin ou encore chercher dans un magasin de produits chimiques pour un nettoyant non-toxique et qui ne laisse pas de résidu.

Bras et moteurs

En principe les bras des différents kits sont identiques si ce n'est au niveau de la longueur qui change en fonction de chaque configuration. Tous les bras sont noirs sauf un qui lui est rouge.

Ici on visse un moteur à l'extrémité de chaque bras en mettant les porte-hélices vers le dessus et en les faisant tourner à la main une fois montés pour vérifier que rien ne touche. On colle alors les bandeaux de LED sur la face inférieure des bras respectifs auxquels ils sont destinés. Dans chacun de ces bras (ou le long de ces derniers en fonction de comment on effectue le montage) il faut passer un câble d'alimentation pour ces bandeau LED mais aussi pour le ronfleur (beeper), qui lui se place dans le bras (ou le long du bras) sur lequel il sera fixé (en principe le bras arrière). Une fois ces câbles placés, s'ils son placés à l'extérieur des bras, ils doivent être fixés avec des colliers de serrage en plastique ou encore de la gaine thermo.

Câbles à l'intérieur des bras

Avantage: Protection, look

Inconvénient: Le remplacement des moteurs est plus difficile

Ici, vous devez planifier à l'avance quels câbles il faut passer et à travers quel bras! Le cas le mois facile est celui du bras qui en plus des câbles du moteur, doit accueillir celui d'un bandeau LED ainsi que du ronfleur.

Il faut bien mettre tous ces câbles en parallèle, et les souder ensemble au bout sur un autre câble quelconque (pas un câble souple en silicone) que l'on passe à travers le bras avant tout. Il faut bien prendre soin des câbles fins du bandeau LED ainsi que de celui du ronfleur, car ils sont plus fragiles. Une fois que ce faisceau est passé jusqu'au trou ovale à l'extrémité du bras (coté opposé au moteur) on défait cette soudure. Dans le cas d'un bras sur lequel juste un moteur est fixé, on effectue cette opération uniquement avec les câbles de ce moteur.

En tirant et en poussant en même temps assurez-vous de ne pas abimer les câbles par les bords des trous!

Câble à l'extérieur des bras

Avantage: changement de moteur plus facile.

Inconvénient: protégées avec de la gaine thermo ou avec des colliers de serrage, l'ensemble fait un peu désordre.

Ici il n'y a rien de plus à expliquer car l'opération est évidente.

Quadri

4 Bras:

• 1 bras rouge comportant un bandeau LED rouge et son câble. Avant
• 1 bras noir avec le ronfleur et son câble. Arrière
• 2 bras noirs avec des bandeau LED et leurs câbles. Gauche et droite

Hexa

6 Bras:

• 1 bras rouge comportant un bandeau LED rouge et son câble. Avant
• 1 bras noir avec le ronfleur et son câble. Arrière
• 2 bras noirs avec des bandeaux LED et leurs câbles. Arrière gauche et arrière droit
• 2 bras noirs (rien qu'avec les câbles des moteurs). Avant gauche et avant droit

Octo2

8 Bras:

• 1 bras rouge comportant un bandeau LED rouge et son câble. Avant
• 1 bras noir avec le ronfleur et son câble. Arrière
• 2 bras noirs avec des bandeaux LED et leurs câbles. Arrière gauche et arrière droit
• 4 bras noirs (rien qu'avec les câbles des moteurs). Avant gauche et avant droit

Châssis

Ici, vous devez tout construire selon les instructions. Certains plateaux centraux (centerplates) comportent des marques là où les se fixent les entretoises, où se trouve l'avant etc.

Il est important d'utiliser les vis qui sont prévues pour chaque partie du châssis! En fonction des endroits et suivant les instructions, il y a des vis en plastique mais aussi des vis en acier.

Si vous regardez - par exemple sur l'Hexa, ou l'Octo il n'est pas facile de voir où se trouvent les vis de fixation du CID (circuit de distribution) (ceci n'est plus vrai avec les nouveaux plateaux sur lesquels ces trous sont marqués par un "H" ou un "O") Pour repérer donc les trous de fixation du CID sur les anciens plateaux centraux (centerplate) il faut y présenter le CID et aussi tenir compte de la flêche indiquant l'avant de l'appareil. Il sera ainsi pas facile de se tromper.

Lors de l'installation des bras faites en sorte à ce que les câbles ne s'emmêlent pas!

Lorsque tous les bras sont fixés ainsi que le CID, il faut tirer les câbles des moteurs à travers les trous du plateau central et vers la partie centrale du CID près des MOSFET des contrôleurs. On fait de même avec les fils minces pour les bandeaux LED et le ronfleur.

Si on regarde le CID à ce moment là, il ressemble à Bob Marley un jour où il était mal coiffé. Ceci est normal à ce stade.

Le train d'atterrissage peut également être déjà installé maintenant. Une fois en place, il sera tantôt utile pour poser le MK et y travailler, et tantôt dans le chemin rendant le travail plus difficile. Ceci est en fonction des préférences de chacun.

Connexions moteurs

Maintenant il faut installer le CID (circuit de distribution) et connecter les câbles des moteurs à leurs contrôleurs respectifs. Ainsi on pense donc à connecter les câbles du moteur n°1 au contrôleur n°1 et ainsi de suite. On pourrait donc se poser la question: qui pourrait se tromper lors de cette opération? La réponse est: plus d'une personne. Les câbles peuvent être raccourcis mais pas de trop. Leurs correspondances par rapport aux MOSFET est décrite dans le Wiki. Les câbles des moteurs sont soudés sur les contrôleurs l'un à la suite de l'autre (surtout si vous les raccourcissez). Si la partie dénudée du câble est très courte, vous pouvez souder les câbles à 90° par rapport au contrôleur. Si cette partie est un peu plus longue vous pouvez les souder à 45°.

Ensuite il faut procéder à une inspection visuelle de chaque contrôleur:

• Câble soudé correctement (un par un, les joints des soudures sont bons?)
• Pas de court-circuit sur le CID ou sur le contrôleur

L'ensemble des câbles et ce pour tous les contrôleurs.

Câblage suite

Maintenant, au milieu entre du plateau central (centerplate) il vous reste encore quelques câbles:

• les alimentations des bandeaux LED
• le câble du ronfleur

Les câbles des LED doivent êtres dénudés de 2cm puis les fils rouges sont tressés ensemble et les noirs aussi de leur coté et pour l'instant conservés comme ça. On prépare ensuite une fiche JST marquée par un morceau de gaine thermorétractable à laquelle connecte un fil rouge et un noir qui sont ensuite soudés aux tresses venant des LED préparées ci-haut que l'on protège avec de la gaine (thermo).

On tire alors le surplus des câbles à l'intérieur des bras de manière à avoir les fils des bandeaux LED disposés en étoile à plat au milieu du plateau central. On coupe ensuite l'autre partie de ces câbles (coté LED) à la bonne longueur et on les soude aux bandeaux LED. Attention à la polarité, car plusieurs personnes s'y trompent.

On teste ensuite avec une alimentation de 12V ce qui doit résulter à l'allumage de toutes les LED, si tout est bien connecté. essai avec 12V, maintenant les voyants doivent s'allumer. On connecte alors la fiche des LED sur le CID et alimente encore une fois l'ensemble en 12V pour vérifier tous les bandeaux LED ainsi que tous les contrôleurs!

Il reste encore le ronfleur! Pour le fixer, il suffit d'une goute de super glue ou encore du double face 5x5mm (comme celui utilisé pour les servos). On soude alors le câble du ronfleur en y ajoutant de la gaine thermo pour l'isoler. Le ronfleur peut encore être sécurisé sur le bras par une bande de ruban adhésif.

L'autre extrémité de ce câble est connectée aux endroits prévus à cet effet sur la FC.

Montage de la FC

La FC peut maintenant être vissée sur le plateau central comme indiqué (flèche du coté supérieur de la platine et dirigée vers l'avant du MK). Une fois que le connecteur est branché, c'est presque terminé.

Mise en service

Maintenant que tout est câblé il est temps d'y aller.

Nous connectons avant tout une alimentation de 12V 3A (max afin de limiter les problèmes en cas de court circuit...) sur le circuit de distribution. On observe alors attentivement la carte FlightCtrl en vérifiant qu'elle s'allume bien et qu'il n'y a pas de fumée qui dégage ni de grésillement ...

Ensuite, si le test précédent s'est passé correctement, il est temps de brancher la batterie. Si tout se passe bien avec la batterie branchée, c'est parfait!

On entent alors biper le ronfleur ce qui veut dire que le test est réussi! (S'il ne sonne pas fort, il se peut que l'étiquette soit encore collée sur lui. Si par contre il n'émet aucun son, c'est que nous avons un problème!). Maintenant, nous avons collé sur le récepteur et allumer l'émetteur. Reste à l'écurie? Bon!

On branche ensuite le MK sur MK-Tool (connexion au choix, MK-USB, SERCON etc). Une fois que la connexion est établie, on procède aux tests moteurs, chacun à son tour et ce durant une courte période.

Si tout se passe bien, il est temps de démarrer.

Vol de test

Il vaut mieux se préparer en vérifiant que:

• Toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés
• Toutes les connexions électriques sont elles correctes!
• Tout est bien fixé et rien ne va lâcher/se débrancher durant le vol
• Toutes hélices sont bien fixées et tournent dans le bon sens
• L'interrupteur de maintient d'altitude de l'émetteur est bien configuré et fonctionne

Maintenant on déconnecte le MKTool et on branche la batterie:

• On calibre les gyros
• On démarre les moteurs (vérifier qu'ils tournent bien tous?)
• On tien le MK avec la main et on bouge les manettes de la télécommande en vérifiant que le MK tire bine dans le sens qu'on lui demande (avant, arrière, gauche, droite - roulis, lacet...)
• Si tout s'est bine passé aux étapes précédentes, on effectue notre premier décollage!

Mouvements observés une fois décollé:

Le MK s'est éloigné de la position du neutre -> atterrir pour régler! Pour que le MK soit bien contrôlable, il faut sortir de l'effet de sol, càd il faut être à une hauteur de 1 à 1,5 mètre au moins. Si tout se passe bien, c'est parti pour un vol de 10 minutes... Il vaut mieux ne pas essayer d'expérimenter plus que des légères variations de quelques degrés sur le lacet, le roulis ainsi que des lentes ascensions et descentes

Si tout s'est bien déroulé et que tout a bien fonctionné, sans fumée ni odeur, la plus grande partie du travail est terminée.

Il faut alors calibrer l'accéléromètre (les informations complètes pour ceci se trouvent dans le Wiki), et régler le capteur d'altitude.

Puis effectuer un nouveau vol d'essai en revérifiant ce qui est décrit ci-haut, jusqu'à ce que tout soit réglé correctement.

• C'est FINI!

TODO

Todo: il y a encore d'autres choses à faire ici

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